Гора Народная

На севере Урала располагаются самые глухие и нетронутые уголки нашего края. Это самый высокий район Пояса - Приполярный Урал. Здесь находятся одни из самых высоких гор на Урале - гора Народная (высота - 1895 метров), гора Карпинского (1803 м.), Мансинер (1778 м.), Янченко (1740 м.), Манарага (1662 м.), Колокольня (1640 м.), Неройка (1645 м.). Эта часть Урала покрыта северной редкостойной тайгой. Большая часть склонов гор раскрашена многоцветием альпийских лугов и горных тундр. К северу от Народной горы резко сужаются и отклоняются к северо-востоку.

На стыках Приполярного и Полярного Урала в истоках реки Хулги хребет представлен узкой цепью гор, практически безлесных, лишенных каких-либо предгорий и открытых навстречу всем ветрам. За долиной реки Собь, по которой тонкой ленточкой тянется самая северная трансуральская магистраль, железная дорога Сейда - Лабытнанги. Уральские горы, прежде чем окончательно растворится в прибрежной равнине, вновь расширяются. В скрытых от суровых ветров уютных долинах встречаются последние уголки уральского леса. Над ними высоко в горах - настоящие ледники, а за горами - тундра до самых берегов Карского моря, по которому даже летом плавают огромные глыбы льда.

Крупнейшие реки западного склона - Косью, Щугор, Большая Сыня - несут свои воды в Печору, и формируют весомую часть ее стока. Для рек западного склона характерно чередование продольных участков долин с поперечными. Реки Кожим в верховьях и его левые притоки - Балбан-Ю, Лимбек-Ю, Хамбал-Ю, Дурная, текут между хребтами в широких, нередко заболоченных продольных долинах. При прорыве реками хребтов, гряд, увалов, их долины суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные и стремительные пороги, перекаты с большим падением. В небольших горных ручьях падение русла нередко достигает нескольких десятков метров на километр. Местами ручьи низвергаются с отвесных скал живописными водопадами. По густоте речной сети и удельной водоносности территория приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале.

Приполярный Урал богат и озерами. Только в горной области насчитывается более 800 озер. Широко распространены озера ледникового происхождения. Каровые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой формой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. На Приполярном Урале, в районе горы Народной, на хребтах Восточные Саледы и Сабля насчитывается 50 ледников общей площадью 7,5 квадратных километров. Самые крупные ледники Манси под вершиной Мансинер и Гофмана под горой Сабля.

Это заключительная часть рассказа о путешествии, начало читайте в первой части

Путешествие на гору Народная
часть четвертая

20 августа, день пятнадцатый…
Мы запланировали на этот день переход по долине реки Балбан-Ю. Ранний подъем, быстрый завтрак, и мы снова на горном тракте, с которого и начинался наш маршрут до горы Народная. Но теперь до начала тракта 123 км, (по словам местных жителей). Конец тракта, на который мы вышли с утра, в хорошем состоянии - он не так разбит, как вездеходная колея выше Желанной. Идти по утреннему холодку легко, тем более что и рюкзаки облегчились до предела.

Долина Балбан-Ю в этом месте перегорожена древним мореным увалом. Кроме Большого озера вдоль дороги встречается с десяток небольших озер, разбросанных слева и справа от дороги и притаившихся в складках мореного вала. Забравшись на вершину последнего, начинаем спуск в широкую просторную долину, которая раскинулась между двумя хребтами - слева Малды-Нырд, справа хребет Росомаха. Долина просматривается на многие километры, вплоть до понижения хребтов к реке Кожим.

Спустившись ниже, видим на склоне справа ответвление дороги, ведущее в долину Пелингичей. Эта долина отделена от Балбан-Ю красивой скальной пирамидой вершины 1248, которая выделяется в этом месте своими мощными сбросами на фоне сглаженного рельефа окрестных гор. Дальше тракт ведет все время под гору, и вскоре появляется длинный прямолинейный участок, снабженный даже километровыми столбами. Правда, к чему привязан километраж, не очень понятно, но скорее всего, имеется в виду расстояние от поселка Кожим Рудный. На берегу выбираем место для обеда и отдаемся неторопливому чревоугодию.

Вторую часть дня также идем по тракту. На 95 км. тракта натыкаемся на поселок золотоискателей, который в 80-х годах был организован Тумановым. В честь этого поселка была даже передача по центральному телевидению, а теперь нам выпало самим увидеть его. Пара полупьяных мужиков, десяток собак, несколько домов в хорошем состоянии. А еще единиц 20 или 30 брошенной техники - мертвые вездеходы, трактора. Мы проходим еще несколько километров и решаем вставать на ночлег, так как дальше нам не известно, скоро ли появится вода. Все устали от тракта, и хочется кушать…

21 августа, день шестнадцатый…
Свернув лагерь, группа слегка растянувшись, выходит в северном направлении. Вскоре после этого тракт, пройдя еще над рекой, начинает забирать влево в лесотундровую зону хребта Малды-Нырд. Редкие низкорослые лиственницы, выросшие на вечной мерзлоте, бесконечные пространства, заросшие мхом или лишайниками, низкие кустики голубики и березки. Унылые склоны хребтов, кое-где украшенных мертвыми осыпями - эта однообразная картина, тянувшаяся несколько километров, достойна быть описана более способными писателями. Через десяток километров лес стал крупнее, склоны справа приблизились.

В районе 76 км. разрушенное поселение. Небольшая вывеска возвещает, что это "ЦГРП". Недолгое раздумье позволяет нам предположить, что здесь стояла Центральная Геологоразведочная партия, однако сейчас об этом остались только воспоминания, да вывеска. Один дом кое-как сохранился - вернее крыша есть, а всего остального нет. Километровые столбы продолжают встречаться. Кое-где в сторону от дороги отходят зимники, которые обычно соединяются около переправ или просто вливаются в главный тракт. Мы рекомендуем следовать по главной дороге, чтобы не стать мокрыми с ног до головы.

За ЦГРП река Кожим, к которой подходит тракт, течет в обрамлении скальных обрывов правого берега, которые выглядят очень живописно. Есть даже участок, где река течет в своеобразном каньоне, пробиваясь сквозь скалы. Здесь она делает резкий поворот влево, к западу. Здесь же, недалеко (примерно 74 км.), ответвление от тракта, ведущее в долину Лимбек-Ю. А еще через несколько километров мы выходим к устью реки Лимбек-Ю. На месте стрелки есть отличные площадки для ночлега, но мы решаем перейти Лимбек сегодня же.

Полюбовавшись немного красивейшим пейзажем, который нам подарили две реки - величественный Кожим и беспокойная Лимбек-Ю, мы пошли вдоль тракта искать место брода. В полукилометре от стрелки дорога переходит на другой берег, в этом же месте следует переходить реку вброд. Уровень воды доходит до пояса, особенно глубоко у правого берега, однако течение довольно спокойное и мы переходим реку без приключений. Необходимо отметить, что мы бродили реку, когда воды не слишком много, в дождливое же время река может стать серьезным препятствием.

Найдя место для стоянки, ставим лагерь. Руководитель пробует ловить рыбу, другие занимаются ужином, фотограф прогуливается с аппаратом. Все понимают, что заканчивается маршрут, и всем немножко грустно.

22 августа, день семнадцатый…
Сразу от реки, тракт ведет нас вверх, и уже через час мы можем любоваться долинами двух рек. Внизу сзади светлой лентой вьется Кожим, а широкая долина Лимбек-Ю раскинулась прямо под ногами. Диск солнца с трудом пробивается сквозь завесу облаков, а впереди нас встречает серая хмарь. С подъемом к лесотундровой зоне хребта Восточные Саледы, нас встречает легкий дождик. На многие километры вокруг тянутся уже известные нам пейзажи - чахлые деревья, влажная моховая подстилка, заросли низкорослых кустарников. Однообразие этих картин не мешает нам идти в приличном темпе, не смотря на состояние тракта, который в этом месте разбит до предела. Выбираем дорогу с краю от тракта, стараясь придерживаться смятых кустарников.

Вторая половина дня ни чем не отличается от первой - только дождик иногда усиливается. Дорога поднимается к мрачной долине, ведущей к осевой части хребта Западные Саледы. Перевальной точки как таковой нет - просто плоское дно долины начинает постепенно понижаться. У водораздела несколько небольших озер, есть места стоянок, хотя с дровами здесь проблемы. Крутые склоны долины довершают невеселую картину, и нам хочется побыстрее спуститься к подножию хребта. Вниз тракт ведет широкими петлями, скоро углубляется в лес. Здесь он меняет направление и, почти не петляя, ведет нас на запад.

Заключительным приключением этого длинного дня стала переправа через реку Дурной Ель. Река, как нам объяснили, названа Дурной из-за того, что не замерзает зимой. А слово "Ель" обозначает ручей или реку. По нашим сведениям, полученным раньше на Желанной, рыбу в Дурной почти не ловят, хотя она там есть. Переправа оказалась не такой сложной, как на Лимбек-Ю. Уровень воды в Дурной реке пониже, хотя течение довольно сильное. Глубина достигает 70 см, а ширина превышает 50 метров.

Недалеко от тракта мы встаем на ночлег, утомленные длинными дневными переходами. Вечером праздничный банкет - двойные порции ужина и остатки сала, которого еще могло бы хватить на несколько дней. Завхоз, который экономил на нас весь маршрут, отдал приказ доедать все, что можно, и мы вплотную занялись этим.

23 августа, день восемнадцатый…
Дурной Ель - типично таежная река. Свернув бивуак, мы сразу же вышли на дорогу. Дорога шла тайгой, постепенно поднимаясь к невысоким увалам хребта Обе-Из. Ничего примечательного на этом пути не происходило, кроме того, что в полдвенадцатого дня мы встретили автомашину "УРАЛ", следующую в противоположном направлении. Как оказалось, это была вахтовая машина, которая раз в неделю ходит куда-то в горы, возможно даже в район Желанной.

Мы продолжили свой путь и вскоре уже пересекали ту небольшую долину, от которой мы начали свой путь в сторону Косью. Она запомнилась тем, что с дороги на одном склоне долины видно продолжение дороги на другом ее склоне. Такое ощущение, что просеку пробивали по линейке, настолько безукоризненно они дополняют друг друга. Отсюда, как нам было известно, до Кожима остается не более 28 км, и нам пришлось прибавить ходу. Чувствуя выход, все очень резво шли, многие даже переобулись в более легкие кеды, благо дорога в этих местах позволяла такую вольность. Через два часа мы вышли на Сывью и преодолели ее вторично за этот поход.

От Сывью до станции Кожим Рудный мы сделали три часовых перехода, пройдя 18 км. с рекордной для нас скоростью. А уже на платформе нас приветливо встретила мошка, облепив лицо, шею и руки, как никогда в этом походе. Дождавшись первого поезда в сторону Печоры, мы садимся на него и с грустью наблюдаем из окна за горами, которые постепенно отдаляются и исчезают в дымке. Наш маршрут закончен.

Полезная информация для похода на гору Народная

Определяющие препятствия маршрута
К определяющим препятствиям маршрута следует отнести следующие: вершины горы Манарага, горы Народная, Карпинского, перевалы Студенческий, Кар-Кар, №23, реки Сывью (брод дважды), Индысей, Нидысей, Капкан-Вож (брод пять раз), Манарага, Балбан-Ю, Лимбек-Ю, Дурной Ель. А также необходимо остановится на примерно 36 км. участке болот вдоль хребта Обе-Из, участках тайги без троп там же и на реках Косью (более 28 км.) и Капкан-Вож (15 км.). Гора Манарага, 1662 м, стоит довольно обособленно. Традиционный (классический) вариант подъема на нее с перевала Студенческий.

На перевал поднимаются по травяному склону, который потом сменяется небольшим осыпным участком. Категорийность перевала неизвестна, но скорее всего не более н/к. От перевала по гребню хребта, представляющего собой каменоломню, подходят к подножию Манараги, откуда примерно час подъема на ребро вершины по крупной и средней очень крутой осыпи. По гребню выходят под скалы, которые частично проходятся, а частично обходятся по скальным полкам с подъемом на вершину. Скальный участок тоже займет примерно час, хотя можно и меньше. Некоторые зубья Манараги столь неприступны, что требуют очень серьезной подготовки и снаряжения. В целом восхождение близко к 1Б категории.

Вершина горы Народная, или Познурр - высочайшая точка Народо-Итьинского хребта 1895 м. Она доминирует над всеми вершинами Урала. С северной стороны она вполне доступна, если подниматься на предвершинное обширное плато со стороны озера с островом на дальнем истоке Балбан-Ю или со стороны озер Восьмерка или Голубого. Подъемы везде травяные, кроме сыпухи со стороны Голубого озера. Дальше по тундровому плато выходят на каменные россыпи, постепенно приводящие на седловину между двумя вершинами. Левая (Восточная) гораздо выше, а правая - просто возвышение над гребнем, уходящим вниз. С седловины, на которой сейчас установлен крест, еще минут пятнадцать-двадцать подъема на вершину. Южный и Восточный склоны - крутые скалы, обрывами уходящие вниз.

Вершина Карпинского, 1803 м, вторая по высоте в районе. Это массивная гора, вытянутая с юга на север мощным гребнем, возвышающимся над прилегающими хребтами, имеет небольшое повышение в центре. Это и есть вершина с установленным на ней барельефом Карпинского (в честь этого ученого назван город Карпинск на Урале). В этом гребне есть еще и южная вершина, также почти незаметная, но на ней стоит такой же барельеф.

Мы поднимались со стороны озера Восьмерка по ребру, идущему от вершины по средней и крупной осыпи. Выше гладкие скальные выходы, которые надо обходить по подвижной осыпи. Если выйти на неудачный гребень, а их несколько отходит от вершины на запад, то скальные выходы будут тяжелее, обходить их будет неудобно и даже опасно. Спускаться лучше по пути подъема, не экспериментируя на спуске по соседним ребрам. После подъема лучше поставить тур, чтобы найти потом место спуска, так как однообразное "футбольное поле", каким представляется предвершинное плато, очень затрудняет ориентацию, во всяком случае в тумане. Возможно, что подъем на вершину со стороны севера, сперва по осыпи на гребень, а оттуда прямо по гребню, легче. Мы его не видели. Подъем с нашей стороны можно оценить 1Б категорией сложности. Спуск от южной вершины возможен лишь по единственному длинному кулуару и тяжелее. В конце кулуара большой снежник и водопадик.

Перевал Кар-Кар не представляет большой сложности, если правильно сориентироваться. С юга это довольно крутой осыпно-травяной склон, причем осыпь только в начале подъема. На север спуск по широким полкам, ведущим траверсом к левому осыпному склону долины над озером с островом. Подход под перевал с юга по мореным валам несколько трудоемок, но перевал виден в гребне, и ориентироваться в хорошую погоду не сложно. Категорийность перевала порядка н/к.

Перевал №23 с севера довольно крутой осыпной склон со скальными выходами по краям. Найти его очень просто - с одной стороны поднимается острый гребень на Южную вершину Карпинского, с другой стороны массивные скалы, ведущие на плато горы Народная. Глубоким проемом между ними и является описываемый перевал. На юге он почти сразу открывается к расположенному здесь Голубому озеру. С юга скальные выходы не видны, а видны осыпные гребни. Категорийность перевала н/к-1А.

Реки, которые приходилось преодолевать вброд, различны как по характеру, так и по сложности. Сывью не является опасным препятствием - скорость течения не очень велика, глубина составляет 40 см, а ширина 30-35 м. Индысей - широкая река (до 50 м), глубина до 70 см у подмытого берега. Нидысей преодолевается заметно сложнее - скорость течения гораздо больше, но то, что река разливается довольно широко (до 70 м) и разбивается на два рукава, несколько облегчает брод. Капкан-Вож в нижнем течении становится серьезным препятствием. Большой слив воды, глубокие до (70-90 см) участки, заставили нас преодолевать внизу реку стенкой. Нельзя сказать, что без такого числа бродов через Капкан-Вож, мы бы не обошлись. Вполне можно было один раз перейти реку и пройти одним берегом, но мы искали более удобную дорогу, и нам пришлось делать 5 переправ с берега на берег. С точки зрения удобства хождения по целине, которая покрывает долину Капкан-Вож, мы вероятно были правы, делая переправы, и даже идя по реке по колено в воде.

Река Манарага после слияния своих истоков (после чего она течет на юг), полноводная река, но есть несколько приемлемых мест для переправ. Мы переходили ее у стрелки (вернее один из ее истоков). Глубина примерно 60 см, ширина до 10 м и довольно несильное течение. Балбан-Ю в верховьях напоминает по описанию Манарагу. Уже в среднем течении это очень серьезная полноводная река. Все эти реки набирают полную силу в дожди - подчас они становятся невозможными для переправ даже в верховьях.

Наверное самым серьезным водным препятствием является Лимбек-Ю. Глубина реки достигает метра, а ширина составляет порядка 50-70 м. При спокойном течении (то есть не в дождливый период), река проходима, но она может стать опасной в дожди. Дурной Ель глубиной до 70 см, шириной до 60 м, не столь полноводен, как, скажем, Нидысей, но довольно серьезен.

Перечень наиболее интересных объектов
К наиболее интересным объектам стоит отнести вершины, среди которых особняком как на карте, так и по красоте и необычности выделяется Манарага. Ее незабываемые формы наверняка неповторимы, хотя мы видели с Народной на западе "Маленькую Манарагу" (как бы уменьшенную копию вершины). Очень интересны, во всяком случае для фотосъемки, многочисленные озера, которые есть чуть ли не в каждой долине.

В долине реки Косью самые красивые места расположены неподалеку от сгоревшей избы Алекринского, здесь есть также места для стоянок на месте пожарища и рядом с ним. Другие места на Косью грешат отсутствием хороших стоянок, кроме разве что отличного места на высоком левом берегу Нидысея. Туристы, встретившиеся нам в пути, говорили, что очень красиво на ручье Пывсян-шор, но мы там, к сожалению, не были.

В более населенных местах, таких, как верховья Балбан-Ю, можно встретить манси, с их почти первобытным бытом. В окрестностях базы "Желанная" туристов могут заинтересовать шахты, в которых добывают кварцевый песок и встречается горный хрусталь. А вообще, вся территория, по которой проходил наш маршрут, не зря выделена в Национальный парк Югыд-Ва, а этот парк не зря единственный из европейских парков, который внесен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Красота пейзажей, необычность ландшафтов, редкие по красоте горы, реки, сами по себе достойны быть названными наиболее интересными объектами.

Погода
Погодные условия на Приполярном Урале отличаются северной суровостью. Здесь часты дожди, которые могут идти одновременно с туманом, ветром или снегом. Выпадение снега в высокогорье возможно в любой месяц лета. Все горные реки во время затяжных дождей сильно поднимаются, и некоторые, при хорошей погоде легко преодолимые реки, становятся практически непроходимыми препятствиями. Один из самых простых способов борьбы с ними - пережидание непогоды, так как с прекращением дождей режим реки быстро приходит в норму.

Стоит отметить такую несомненную особенность местной погоды, как возможное улучшение погоды, прекращение дождя или появление солнца в вечернее время. Часты ситуации, когда с утра и весь день погода скверная, а к вечеру становится лучше. Большую пользу для групп, путешествующих летом, может оказать полярная белая ночь. Она значительно продлевает светлое время даже в августе, не говоря уж об июне и июле. Для работоспособных групп возможно использование вечернего времени, а также ночные восхождения.

Снаряжение
Для походов по Приполярному Уралу помимо обычного снаряжения, а также специального снаряжения, которое выбирается в зависимости от поставленных группой целей, могут оказаться полезными следующие советы. Несмотря на расхожее мнение, о том, что ходить в сапогах неудобно, надо отметить, что для этого района именно сапоги являются самой удобной формой обуви. Причем, желательны не простые сапоги, а охотничьи - высокие ботфорты. Это снимает большинство проблем - таких как преодоление бродов (позволяет на них сэкономить время и тепло), вечное мокрые ноги от окружающих болот. К тому же на каменистых россыпях сапоги являются вполне приемлемой обувью и отлично держат. Мы встретили две группы, которые носили с собой резиновые штаны от костюма химзащиты, которые использовали на переправах. Такой метод хорош, но требует довольно большого времени для переправы.

Для групп, планирующих восхождения, желательно иметь примуса с заправкой бензина или газовые горелки. В некоторых долинах, таких как Балбан-Ю, граница области леса находится далеко от водораздельных хребтов и очевидны проблемы с дровами. Поэтому искусственное топливо будет очень кстати. Предметом первой необходимости должна быть противомоскитная сетка - накомарник. То, что мы не столкнулись с бичом этих мест, мошкой, говорит только о том, что год на год не приходится. В другие годы они портят настроение в течение всего маршрута. Обычно июнь-июль месяц принадлежит комарам, а в августе комары исчезают, и появляется мошка.

Итоги, выводы и рекомендации
Группой в составе 7 человек совершен поход IV категории сложности по Приполярному Уралу. Совершено три восхождения на доминирующие в районе вершины - Манарагу, Народную, Карпинского, преодолены вброд восемь крупных рек, три перевала. Общий километраж маршрута составил 298,7 км. Группа выполнила все поставленные перед собой основные задачи. Собран большой фотографический материал по району.

Автор: Лапин Константин Александрович

Карта горы Народной и прилегающих территорий

Если материал был полезен - поблагодарите автора
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях

Если у Вас имеется видеосъемка Вашего путешествия, в нашей студии Вы сможете заказать видеомонтаж увлекательного фильма,
а из фотографий можно сделать музыкальное слайд-шоу.

Для тех, кто хочет самостоятельно монтировать свои фильмы, предлагаем обучение видеомонтажу он-лайн
А для начинающих фотографов - обучение по программе Adobe Photoshop